Mais trouver une e260 est devenu très difficile et il est beaucoup plus simple de se procurer une e360(dn) d'occasion. Cependant, si toute la partie mécanique de la transformation est identique, il n'en est pas de même pour la composante électronique. Le programme d'origine de Mark ne peut pas fonctionner avec ce modèle car le chargeur manuel est conçu totalement différemment.
J'ai donc adapté le travail de Mark afin de le rendre compatible avec la E360 et ça fonctionne au poil.
La principale différence vient du fait que cette imprimante ne permet pas d'insérer une feuille manuellement. L'alimentation "manuelle" est conçue comme un chargeur automatique et l'imprimante se charge d'insérer la page. Il n'est donc pas possible de positionner la feuille d'aluminium de manière à ce qu'elle soit entrainée dès le début de l'impression. Il faut laisser un peu de temps à l'imprimante avant de lui fournir la feuille (le temps qui est normalement dévolu au mécanisme de chargement).Pour palier à ce problème, on ne va pas réaliser 1 trou sur la plaque d'aluminium comme sur le tutoriel de Mark mais 2. Le premier servira à déclencher le signal d'insertion d'une feuille dans le chargeur multifonctions et le second à émettre le signal de présence d'une feuille (nécessaire quelque soit le mode de chargement).
Le premier trou est à faire de la même manière que dans le tutoriel mais à seulement 1 à 2 cm du capteur optique. Le second doit être fait à 6 cm du premier (à 4mm du bord et d'un diamètre de 0.8/1mm).
Ensuite, il faut remplacer le code de Mark par ma version.
Enfin, lors d'une impression il faut :
- choisir le format "plain paper"
- sélectionner 1200dpi de résolution (attention à bien prendre "1200 DPI" et non "1200 Image Quality")
- choisir le "Multipurpose Feeder" (MPF) et surtout pas "Manuel Paper"
- régler le "Toner Darkness" sur 10
- activer le "Pixel Boost"
- activer "Enhance Fine Lines"
Une fois tous ces réglages faits :
- placer la feuille d'aluminium avec le PCB dans le chargeur sans aller jusqu'aux rouleaux d'entraînement
- appuyer sur le bouton stop et attendre une seconde au moins
- lancer l'impression
- dès que les rouleaux se mettent à tourner, attendre 3 ou 4 secondes et y faire entrer la feuille d'aluminium
Petite astuce : Pour avoir un positionnement parfait pendant l'entraînement, j'ai ajouté une deuxième équerre pour guider coté gauche.
Avec ça vous serez en mesure d'imprimer de manière suffisamment précise pour pouvoir faire du double faces.
Encore un grand merci à Mark pour le travail initial sur la E260 !
J'ai suivi le tuto d'instructables ainsi que le tiens mais j'ai toujours des pb d'impression. Le toner n'accroche pas de manière homogène sur le pcb. As-tu une idée d'où ça pourrait venir ?
RépondreSupprimerSalut Bilbo,
SupprimerAs-tu réalisé un entrainement totalement identique à celui détaillé par Mark ou y'a-t-il des différences ?
Tryphon
J'ai juste remplacé les rouleaux par des rouleaux d'entraînement standards (ceux en caoutchouc qu'on trouve dans les imprimantes).
SupprimerIl est fort probable que le problème vienne de là. Il faut que la plaque soit mise à la masse pour que le toner se dépose correctement dessus. Avec des rouleaux isolants, elle n'est pas mise au contact de la masse et le toner reste collé sur le photoconducteur. Si tu as moyen de remplacer les rouleaux, c'est l'idéal, sinon, il suffit juste de connecter la plaque à une partie métallique du châssis de l'imprimante.
SupprimerTiens moi au courant ;-)
I make it with E360 with your program, but always give me paper jam, can you help me please
RépondreSupprimerDid you wait 3 or 4s before inserting aluminum sheet ?
SupprimerI wait even more, I get the paper jam when the sensor pas the first hole. I use Attiny13v but its the same with Attiny13. Have you any else idea what to do? Thanks for helping!
SupprimerYou must not wait too long ;-) just 3 or 4s.
SupprimerIf this is not the reason, it may come from your attiny setup. Be sure to use the good freq (9,6mhz, fuse setup: lfuse=0x7A, hfuse=0xFF)
Bonjour Tryphon.
RépondreSupprimerJ'ai suivi le tutoriel Mark Lerman attentivement.
Tu dis que tu as fait les même modifications mécaniques que lui: je suis perplexe!
En effet sur ses photos je ne vois pas 2 barre à angle mais une seule.
Maintenant je veux bien te croire et j'ai peut-être mal vu. A noté que j'ai bien pris la 2ème version de son tutoriel.
Si tu as pu faire toutes les modifications mécaniques qu'il a faite (c'est ce que tu dis). Ou as-tu trouvé les "shaft collars" : colliers d'axes.
Ainsi que les bagues qui seront en buttée avec les rouleaux. J'ai voulu m'approvisionner chez Mc Master Carr et ils m'ont dit qu'ils ne livraient pas en Europe en invoquant des problèmes de taxes pour le commerce internationnal.
Merci par avance de ton aide car là c'est pas manque d'effort mais je suis coincé.
En france, je n'ai pas trouvé ces pieces ou pas au même côtes et je souhaite resté précis.
Merci.
Bonjour,
SupprimerLa deuxième cornière en aluminium n'est là que pour apporter plus de précision dans le guidage mais n'est pas du tout obligatoire.
Pour les colliers d'axes, je ne les ai pas commandés, je m'en étais usinés 2 à l'époque ou j'ai fait ce bricolage.
Bon bricolage ;-)
Bonjour.
RépondreSupprimerAlors OK pour la second guide à gauche: je n'avais pas bien lu.
J'ai des problèmes pour me procurer les pièces:
Les 6 "shaft collar" (colliers d'axe à vis).
Les 2 spacers (sorte d'entretoise en appui sur les rouleaux).
Je ne les trouve pas aux quôtes mentionnées.
Autre question:
La tige du contre-axe aurait un diametre de 4mm.
Ce qui est étrange c'est qu'elle "nage" dans les encoches latérales. Pourtant c'est bien le diametre intérieur, des colliers d'axe et des spacers.
Pas mal ton idée avec la corde d'arc et les ressorts.
C'est effectivement plus propre.
D'avance, Merci.
La plupart des pièces que j'ai utilisées pour l'entraînement étaient issues de récup (je ne jette rien, au grand désespoir de madame ;-)) ou d'usinages maison.
SupprimerLa tige nage effectivement mais cela n'a pas d'importance car il s'agit ici juste de la guider un minimum. Il faut de toute façon qu'elle puisse jouer pas mal, les ressorts s'assurant qu'elle reste en place.
Bon bricolage
Merci de me répondre Triphon.
RépondreSupprimerEn fait d'après l'association de Nanterre ici:
http://wiki.electrolab.fr/Projets:Lab:2014:Laser_PCB
ainsi que ce que tu me dis, j'ai compris qu'il fallait improviser sois-même et que faire preuve d'originalité n'étais pas interdit.
Je vais pour ma part utiliser des roulements de modelisme achetés chez conrad.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1359956/Roulement-billes-spcial-pour-voitures-RC-10-mm-4-mm-4-mm?ref=searchDetail
Et pour le rappel de l'axe en appuis, je ne sais pas mais je n'aime pas trop la méthode de l'auteur original: pour moi il est inutil d'avoir une friction de pieces quelquonques sur l'axe rotatif.
Il faut que je trouve autre chose plus du style d'electrolab.
D'autre part, je vais essayer d'élargir le passage afin d'obtenir un format 21x29,7 cm (A4) ou pas loin en tout cas une largeur plus large.
Bien consient que les rouleaux des guides
pincés,doivent être de préférence extérieurs à la carte à imprimer.
C'est un gros chantier et j'espère que je n'aurais pas de soucis pour remonter l'imprimante.
Pour la découpe, je préfère faire de la fusion de plastique avec un cutter electrique, j'ai commencé. Pas de sciure de plastique mais gaz très nocifs : il faut donc aérer.
Merci de m'avoir éclairé.
C'est très sympa.
Je ferais un retour d'expérience ici.
A bientôt.
Bonjour.
RépondreSupprimerJe reviens à la charge.
J'avance sur mon projet en tout cas coté mécanique.
Outre les roulements de modelisme, je vais utiliser 2 cordes de guitare acier avec des ressorts de rappel pour faire le rappel de la contre barre de roulement.
Mais je suis bloqué sur la partie Attiny13.
J'ai développé une mini-carte, avec tout ce qu'il faut pour la programmer : j'ai prévu des connecteurs de programmation. Je ne suis pas débutant du tout débutant en électronique mais je ne connais pas les cirtuits ATTiny, juste un peu les pics. Bon la question est :
Qu'as-tu utilisé comme environnement pour compiler et pour flasher l'Attiny13 avec ton fichier .S en assembleur.
Je parle comme environnements autant hardware que software. Il ne me semble pas l'avoir vu sur ton topic.
Pour ma part, j'ai essayé avec l'arduino uno.Et mon arduino uno j'ai pu le faire marcher mais je ne sais pas comment faire pour l'Attiny.
A noter que je suis sous Linux mais qu'un environnement Windows me contenterai s'il n'y a que cela.
Merci.
A noter que j'ai déjà installé tout l'environnement
avr toolchain et cross programmeur:
http://rainerkeller.de/2015_arduino_development_on_gentoo.htm
Et qu'il fonctionne.
A noter outre l'arduino uno, je possède un OpenProg:
http://openprog.altervista.org/OP_eng.html
et qu'il supporte l'Attiny13 en direct mais il ne peux que bruler à partir d'un fichier .hex si je me souviens bien.
Merci de m'éclairer.
A bientôt.
Jean-Yves.
Bonjour.
RépondreSupprimerJ'ai réussit à programmer l'Attiny13 avec ton .S en
utilisant l'Arduino Uno.
Mais comme il faut le compiler et que je suis sous
Linux, j'ai utilisé le programme "avra", un compilateur très simple qui fonctionne sous linux avec le même assembleur que le tiens.
Puis j'ai flashé avec avrdude.
J'ai d'abord essayé un programme blink dans le même assembleur pour voir si ça marchait bien et ça marchait bien.
Voila j'espère que ceci servira à d'autres Linuxiens.
Bonjour.
RépondreSupprimerJe viens de terminer tout l'ensemble.
J'ai bien vérifier le cablage avant de mettre sous tension, j'ai renforcé les masses et tout.
Mais ça ne marche pas: Quand j'allume l'imprimante elle m'indique qu'elle est prête et la led passe au vert mais quelques seconde après elle me dit "Bourrage papier". Si j'appuie sur stop, repasser au vert et "Bourrage papier" 2 secondes après.
J'ai essayer d'envoyer des données mais sans succès.
Mon Capteur fonctionne bien : vérifié l'état changeant coté transistor si coupure du faisceau lumineux.
J'ai programmé l'attiny avec ton programme .hex et un arduino uno. Je n'ai pas eu de problèmes.
J'ai d'abord programmer un programme blink et il a bien clignoté.
Une idée d'ou cela pourrait venir?
Et je n'ai pas
Bonjour.
RépondreSupprimerBien. En fait il y avait un court-circuit sur une
des pattes di ci Du à une vis qui a écrasé la soudure trop pret du bord.
Bon c'est parce que je manque de place pour mettre le c.i. Bon ceci est réglé.
Mais maintenant, après avoir vérifié qu'il n'y en ai pas d'autres, j'ai toujours des bourrages papiers, mais avec 2 codes différents selon. mais contrairement à avant l'imprimante lance les rouleaux et la carte passe bien et ressort.
Par contre : aucune impression visible sur le circuit (j'ai mis un papier pour l'instant).
Mais ce qui m'inquiète c'est que l'imprimante ne se comporte pas comme tu l'indiques.
Au démarrage (branchement ou intérrupteur), elle tourne pendant 10 seconde puis indique "pret".
Si j'appuie sur le bouton stop : elle me dit:
"Rien à annuler". Ou sinon annulation impression si sa mémoire contient quelque-chose.
Ai-je manqué quelque-chose?
Aussi elle n'imprime rien... et quand je lance l'impression j'ai une erreur de bourrage après le passage de la carte.
J'ai changé l'atTiny13 et en ai mis un autre que j'ai programmé avec effacement et vérification suite au cc. Mais je ne pense pas que l'autre ai cramé : c'est autre chose.
J'ai vérifié l'état du capteur d'entrée pour voir s'il était sensible au passage des trous : OK.
Aussi l'état du capteur de sortie émulé et il ne passe jamais à l'état bas...
Bon il faut peut-être que je vérifie l'état des capteurs intermédiaires.
Je vérifie à l'oscilloscope évidemment.
Bon je ne sais pas trop ....
J'ai terminé et ça marche mais je crois
RépondreSupprimerqu'il fa falloir que je change mon tambour car
j'ai pu faire un ci traditionnel mais
avec peine et je suis loin de la précision de
quelques mils.
Ceci n'est pas un problème de masse.
J'ai du modifier ton code car j'utilise
le compilateur avra sous Linux.
J'ai ajouté ceci dans la section de l'étiquette set_ports juste avant ret:
;Added by Jean-Yves DANIEL, on March 6 2016
ldi rmp0,1<<CLKPCE ; set CLKPR to 1
out CLKPR,rmp0
clr rmp0
out CLKPR,rmp0
Pourquoi? parce que par défaut, le registre
CLKPR divise la fréquence par 4 ou 3, si je ne me trompe il faut donc le placer à 0.
J'avais des temps beaucoup trop longs et en lisant
quelques liens sur internet, j'ai compris.
Vu que tu utilises un autre compilateur, je pense
que cette configuration doit être faite ailleurs ou autrement ou alors que ce registre était placé initialement à 0 dans tes puces. C'est peut-être du au fait que j'utilise l'Attiny13 comme programmateur.
Peut-être que ceci peut aussi être géré avec avrdude.
Salut,
SupprimerDésolé pour le délai j'ai été très pris par le boulot ces derniers temps. Normalement, tout est inclus dans le .S (j'ai intégré le code spécifique à l'Attiny13 directement dans le fichier afin d'éviter de dépendre d'un fichier d'en-tête différent selon le compilateur).
As-tu vérifié la configuration des fusibles de configuration, comme indiqué au début du fichier (9.6 MHz lfuse=0x7A, hfuse=0xFF) ?
Merci pour tes retours.
Tryphon
Heyho,
RépondreSupprimerThanks for easy workaround of making the e260-mod working on e360.
Unfortunately I have problems finishing the print.
In detail: There is the paperjam-massage after it printed the first 15 cm. So for small layouts, everything is fine but larger ones are not to be completed.
Has anyone similiar troubles and knows a solution?
I cant even cancel the print so that the carrier will be released. I have to pull it out by hand. That is not very comfortable and maybe this can cause damage to the drum from time to time or something.
Thanks for any reply!
Ericmitc
So for anyone who may has a similar problem, Tryphon gave me the following personal reply:
Supprimer"Hi Eric,
Unfortunately I do not know anyone with this problem.
Did you check if paper size is correctly set? If this is not the case, the printer could consider that it is not 'normal' that the sheet is still in the printer after a certain time.
Best regards, "
I proofed that it was not the driver setting but maybe my short carrier is the problem. It is only 25 cm long. Unfortunately I am not familiar with assembler so I cant evaluate the code but I assume that when the carrier leaves the NPIS, the MCU gives this information to the printer who struggles with the timing then. So maybe the code does not work with such a small carrier?
Thanks,
Ericmitc